Здравствуйте, дорогие мои читатели блога «Шейсомной.рф». Сейчас мы научимся строить основу прямой юбки. Ранее в статье про прямую классическую юбку мы говорили о том, что если Вы захотите пошить юбку любой модели, Вам не обойтись без этих знаний. Поэтому перейдем к делу.
Пусть Вас не пугает размер ниже написанного текста. На самом деле — все очень просто, если Вы один раз разберетесь. Желаю в этом удачи! Особенную пользу принесет эта статья начинающим шить, так как я весь процесс очень подробно описываю. Поэтому, если у Вас уже имеется опыт — делайте на это скидку)). Чтоб начать строить чертеж, нам необходимо правильно снять свои мерки.Сейчас я беру мерки примерно 44 размера.
Исходные данные (см): Ст = 36 Пт =0,5; Сб = 47 Пб =1; Длб = 20; Диз = 60.
Рекомендую делать чертеж на миллиметровой бумаге, а не на кальке, так как очень удобно чертить по клеткам. Миллиметровую бумагу можно купить в любом канцелярском магазине. Продается она в рулонах и в листах. Вам подойдет любой вариант. При построении чертежа Вы подставляйте свои мерки. Юбка трехшовная (два боковых шва и один средний задний). Сначала делаем предварительный расчет тальных выточек. Разница между Ст и Сб = (Сб + Пб) — (Ст + Пт)=(47+1)-(36+0,5)=11,5. Правило распределения разницы: 1. Выточка среднего шва 1,5 см. Находим остаток 11,5-1,5=10. Этот остаток распределяем на остальные выточки: 2.Выточка бокового шва:1÷2 от остатка=1÷2 от 10 = 5; Max боковая выточка 7,5 см. 3. Выточка заднего полотнища (ЗП):1÷3 от остатка=1÷3 от 10=3,3; Max выточка ЗП может быть 3,8 см. Очень важное примечание Если разница между Сб и Ст больше 14 см, то на ЗП делается две выточки.
Чертеж прямой юбки.
Ставим точку Т. 1. ТН вниз-уровень линии низа = Диз = 60; 2. ТБ вниз- уровень линии бедер = Длб = 20; 3. Из точек Т, Б, Н провести горизонтали вправо; 4. Ширина сетки: ББ1вправо= Сб + Пб = 47 + 1 = 48. Через точку Б1 проводим вертикаль и находим точки Т1 и Н1; 5. Положение бокового шва: ББ1 делим на 2 — это для стандартных фигур; ББ1 делим на 2 +(от 0,5 до 1 см вправо) — это для фигур с выступающими ягодицами; ББ1 делим на 2 -(0,5 см отложить влево) — это для фигур с выступающим животиком. Ставим точку Б2 и проводим через неё вертикально линию бокового шва. Ставим точки Т2, Н2. 6. Выточка бокового шва: Т2Т3 влево=Т2Т4 вправо = 1/2 выточки бокового шва = 5/2 = 2,5. Откладываем от точки Т2 вправо и влево по 2,5 см. Ставим точки Т3 и Т4. От точки Б2 вверх откладываем 2 см -это вспомогательная точка 2. Постоянная величина для всех юбок, которые строятся на основе прямой, кроме юбки-трапеции. Точки Т3 и Т4 соединяем с точкой 2. Оформляем боковые срезы под лекало. Прогибаем линии на 0,2 см при помощи лекала. 7. Тальные прогибы: на ЗП = 0-2 см (для выступающих ягодиц — 0, для плоских ягодиц — 2 см), мы берем 1 см; на ПП = 0,5 — 1,5 см (05- при небольшом животике, 1,2-стандарт, 1,5-при плоском животе), берем 1,2 см. От точки Т вниз откладываем тальный прогиб ЗП -1см. Ставим точку Т’. От точки Т1 вниз откладываем тальный прогиб ПП — 1,2 см. Ставим точку Т». Оформляем линию талии под лекало. Соединяем точки Т’ и Т3. В точке Т’ должен быть прямой угол. Соединяем точки Т2 и Т». В точке Т» также должен быть прямой угол. 8. Выточка среднего шва на ЗП: от точки Т’ надо отложить вправо 1,5 см. Соединить точку 1,5 прямой линией с точкой Б. 9. Выточка ЗП: Линию между точками 1,5 и Т3 поделить на 2. И провести через точку 2 вертикальную линию — осевую линию выточки. От точки 2 откладываем вправо и влево 3,3÷2 = 1,7 см. Выточка на ЗП зашивается, как самостоятельный элемент, поэтому её надо сократить над линией бёдер от 4 до 6 см. на 4 см — для плоских ягодиц; на 6 см — для выпуклых ягодиц. Уравниваем стороны выточки по большей стороне, подводим левую сторону выточки к точке 1,5 под лекало. 10. Выточка ПП. Линию между точками Т» и Т4 делим на 2. И как на ЗП проводим через точку 2 осевую линию вертикально до линии бёдер. От точки 2 откладываем вправо и влево 1,7÷2 = 0,9 см. Выточка ПП также зашивается, как самостоятельный элемент, поэтому строим её длиной 10 — 12 см. По осевой линии откладываем 12 см сверху вниз. Уравниваем стороны выточки по большей и подводим под лекало правую сторону к точке Т». 11. Если юбка НИЖЕ колен, то для сохранения прямого силуэта ширину юбки по линии низа уменьшаем с каждой стороны по 1 см. Откладываем от точки Н2 вправо и влево по 1 см и соединяем эти точки прямыми линиями с точкой Б2. 12. Юбка находится на естественной линии талии и оформлена долевым поясом, поэтому надо срезать с чертежа половину ширины пояса. Например, ширина пояса 3 см. Откладываем от верха юбки 1,5 см и заштриховываем, т.е. срезаем. На чертеже отмечено желтым цветом. 13. На ЗП надо поставить контрольную точку застёжки выше точки Б2 на 2 см. Если юбка строится на заниженной линии талии, то контрольная точка застёжки ниже точки Б2 на 2 см. 14. На ЗП отмечаем конторольную точку разреза. От точки Н вверх откладываем 18 см. 15. Пояс. Пояс — прямоугольник шириной 3 см. В раскрое 3×2 + 2 см припуски = 8 см, Длиной = длине (Ст+Пт)×2 + 2 см припуски + заход на застёжку 3 см =(36 + 0,5)×2 + 2 + 3 = 78 см.
Направление долевой нити
Важнейшим этапом раскроя является соблюдение направления долевой нити – это нить основы ткани – поэтому её направление важно для получения желаемого внешнего вида изделия. Элементы выкройки размещаются на поверхности материала исходя из разметки направления долевой нити – она должна быть параллельна кромке. Размеченную линию долевой нити следует продлить до нижнего края. Далее следует приколоть элемент выкройки к материалу у верхнего конца разметочной линии. Следите за неизменностью расстояния между линией разметки долевой нити и кромкой. Лишь тогда зафиксируйте нижнюю часть выкройки и продолжите по всему внешнему контуру.
Раскрой по косой
Для достижения особенно эффектного и эстетичного ниспадания подола юбки вдоль ваших ног рекомендуем способ раскроя по косому направлению. Чтобы его осуществить, определите направление долевой нити и отложите от нее 45° (другой угол не допустим). Обычно за правильное расположение детали по косому направлению отвечает соответствующая разметка вектора долевой нити на элементе выкройки. Согласно ей расположите выкройку на поверхности материала, проследив как обычно, чтобы линия долевой нити шла параллельно кромке ткани.
Направление узора
Ткани с узорами также имеют особенности направления, а также размера и расположения принта. Осуществляя раскрой, выкройки раскладывайте исходя из условия, что все узоры по нижним краям изделия должны быть направлены в одну сторону.
Для тканей с геометрическими узорами (клетка, поперечная полоса или поперечный узор) важно совместить рисунок в районе продольных швов. Размещая выкройку, совместите нижние края, чтобы они имели одинаковые части узоров или полосы, и только затем приколите детали.
Припуски на швы
Рассчитывая равную ширину припусков на швы, вы существенно облегчаете процесс сшивания, исключая постоянную проверку совпадений линий шва. Для обеспечения равных припусков при раскрое воспользуйтесь масштабной линейкой и портновским мелком. Старайтесь соблюдать правило:
- 15 — 20 мм – припуски на боковые, плечевые, средний швы, на продольные швы рукавов и на шов талии;
- 10 — 15 мм – по срезам пройм и окатов рукавов, вдоль среза горловины и подбортов, для обтачек, для воротника и вдоль остальных срезов под чистое вытачивание;
- 20 — 50 мм – припуск для подгиба нижней части изделия.
Как пришить пояс к юбке
Поскольку пояс будет застегиваться на пуговицу, то с одной стороны нужно сделать хлястик длиной 3-4см. Но не обрезайте сразу излишек пояса, точно по вашему расчету. Сделайте это после того когда пристрочите его к линии талии юбки.
Затем заверните пояс пополам лицевой стороной внутрь и застрочите края, один с припуском на 1см вровень с молнией, а второй двумя швами так как показано на фото. Когда пояс будет вывернут «на лицо» образуется хлястик.
Вот так будет выглядеть пояс после выворачивания и утюжки.
А вот теперь можно сделать отделочную строчку, которая одновременно будет и закрепляющей строчкой. Иглу нужно держать у самой «границы» притачивания пояса, старясь не попадать на сам пояс. Если вам удастся пришить так пояс, да еще нитками в цвет ткани юбки, то шва этого после утюжки вовсе не будет видно.
Стачайте средний шов задней половинки юбки
Поскольку эта прямая юбка со шлицей и имеет потайную застежку молнию, то, пожалуй, этот участок можно считать самым сложным в пошиве, поэтому с него и начнем. Всегда начинайте шить с самого сложного узла и никогда не доделывайте вещь поздно ночью. От усталости качество работы сильно снижается и приходится потом переделывать.
Но, вернемся к юбке. Сложите обе части юбки и совместите верхний и нижний участки. Стачайте средний шов как показано на фото, оставив незастроенным участок, где будет установлена молния и участок под шлицу. Обратите внимание, что верхний край шлицы (внутренней ее части) подогнут на 1см и застрочен сразу одним швом.
Направление ворса
Ворсистые ткани: махровые, велюровые, бархатные и прочие разновидности, имеют определённое направление ворса. Определить его можно с помощью ладони, перемещая ей по ткани. Направление, в котором ворс лег ровно, называется направлением ворса, а противоположное — «против ворса». На выкройках эту особенность указывают с помощью стрелки.
Производя раскрой тканей с ворсом, следите, чтобы все элементы выкройки смотрели в одну сторону. Обычно направление ворса должно идти к низу изделия.
Как пришить потайную молнию
Потайную молнию довольно сложно пришить даже опытной швее, поэтому возможно с первого раза и не получится. И мало того, чтобы пришить ее красиво, нужно специальная лапка. На этом фото видно, что используется лапка для пришивания обычной молнии. Впрочем, не у всех ведь есть специальная лапка, поэтому и мы не стали ее использовать. Можно ведь пришить вместо потайной молнии обычную молнию. Можно сделать по лицевой стороне дополнительную отделочную строчку. В конце концов, некоторые швеи умеют пришить потайную молнию даже обычной лапкой. У нас на сайте есть отдельная статья Как пришить потайную молнию.
Обязательно хорошо проутюжьте (с обеих сторон) участок юбки, где находится молния. И обратите внимание, что сама молния смещена от верхнего среза вниз на 1см (припуск на шов пояса) и притом что верхние срезы обеих частей юбки совпадают, разметка клетки на ткани не совпадает. Мы специально не стали исправлять этот дефект, чтобы вы обращали внимание на это. И прежде чем сшить юбку совмещали линии клетки, по заранее сделанным мелом меткам.
Старайтесь пришивать молнию так, чтобы ткань под лентой не подсаживалась. А для этого можно молнию приметать нитками или строчить по одной и той же стороне, например, только по ленте замка.
Ткани в полоску
Полосатые ткани имеют такой же симметричный и ассиметричный типаж, что и ткани в клетку, поэтому для них используют аналогичные приёмы раскраивания. Однако есть небольшие особенности при раскрое тканей, имеющих продольные и поперечные полосы:
- Ткань, имеющую продольные полосы размещают таким образом, чтобы добиться совмещения полос. Если приходится работать с асимметричными полосами, то выбираем за ориентир самую заметную полосу. Совмещение кромок, как правило, не производится.
- Ткани, имеющие поперечные полосы, нужно совмещать у швов, поэтому их складывание заключается в точном наложении полосок друг на друга. При этом фиксация деталей выкройки должна быть ориентирована по нижнему краю с одинаковой полоской на обеих частях. Используйте ткани с поперечными полосами лишь для изделий, имеющих прямой нижний край.
Ткани в клетку
Клетка бывает симметричного и асимметричного типа. Горизонтальные полоски клеток любого типа обязаны совмещаться на стыке швов. Для совмещения вертикальных полосок клетки и их симметричного расположения на деталях справа и слева проследите, чтобы продольные полоски клеток совместились при складывании ткани, т.е. линия изгиба должна располагаться в центральной части клетки либо точно между клетками.
Стоит отметить, что такое правило не работает в случае асимметричной клетки, так как если по вертикали можно добиться совмещения одной полосы, то совпадения всех полос раппорта добиться невозможно. При работе с тканями в клетку их нужно фиксировать дополнительно, чтобы избежать перекоса узора при раскрое, и периодически проверять надежность фиксации и совпадение продольных и поперечных линий клетки.
План раскладки
Рациональным способом размещения элементов выкройки на ткани является план раскладки. Некоторые виды тканей имеют более жесткую структуру кромки, поэтому их не учитывают, производя расчет общего расхода материала. Материал нужно сложить вдвое, изнанкой наружу. Если предусмотрен однослойный раскрой, то на плане ткань всегда показана лицевой стороной к вам.
Идеальным считается такой план раскладки, при котором ткань, сложенная вдоль вдвое («лицом» вовнутрь), имеет на поверхности все детали, расположенные в одном направлении. Именно такая раскладка даёт возможность использования абсолютно любого материала, независимо от наличия узоров или ворса. В остальных случаях раскладки деталей нужно быть предельно внимательными при выборе тканей с направленным узором или ворсом.
Детали выкроек, показанные на планах раскладки в виде сплошной линии, размещают на материи так, чтобы сторона, имеющая надписи, смотрела вверх, а при наличии пунктирной линии – надписи должны смотреть вниз.
Как сделать застежку на поясе юбки
Если ваша машинка может выметывать петли, то сделать ее вам не составит большого труда. Если же такой операции у вашей швейной машинки нет, то сделать петлю можно с помощью строчки зигзаг.
Читайте также:
Только обратите внимание, что петля пробивается не на хлястике, а наоборот. А на хлястике пришивается пуговица с ножкой.
Видео, как делать петли на поясе юбки или брюк для пуговицы на швейной машинке.
